Cómo la cereza marrasquino se convirtió en un icono estadounidense reconfortante y trash

La cereza de cóctel puede ser pequeña, pero se cierne como un planeta rojo ardiente sobre la historia moderna de comer y beber. Mira, ahí está, balanceándose en la oscuridad marrón óxido de un Manhattan; y, oye, ahí estáestá de nuevo enclavado en el pico nevado de un helado helado, al acecho en los pliegues empapados en almíbar de una lata de ensalada de frutas volcada, o en el armario para beber de sus padres, languideciendo en un frasco pegajoso que se abrió por primera vez en los albores de la administración Clinton.

Durante más de 100 años ha sido el Zelig del mundo culinario, brillando desde múltiples lugares donde probablemente no debería ser, invitándote a atravesar uno con un palito de cóctel, morder y dejar que tu boca se inunde con el inconfundible sabor de… bien, qué exactamente ?

no actual cerezas frescas , eso es seguro. No, el sabor de un cóctel, glacé o imitación de cereza marrasquino no tiene nada que ver con la exquisita sutileza similar a la uva de la auténtica fruta de hueso. Su impacto en el paladar: almendras y conservantes y un gran, lavado alucinatorio de dulzura artificial - es el perfil de sabor de una cereza como lo describe un niño borracho. Algo que, incluso en 1911, fue criticado en a New York Times editorial como "una cosa insípida e indigesta, originalmente, sin duda, un fruto del cerezo, pero endurecido y reducido a la apariencia de un bulto gomoso y sin forma por un largo encarcelamiento en una botella llena del llamado marrasquino".

Y, sin embargo, aunque esta resistencia al comercialismo sintetizado y siniestro que representan esos pequeños glóbulos rojos tiene al menos un siglo, la cereza de cóctel permanece como un artefacto cultural. No solo en el post- Mad Men contexto de maestros mixólogos que acaparan cerezas artesanales Luxardo o producen sus propias variedades caseras, pero en salones de postres estudiadamente kitsch y revivalistas como el de Nueva York El mejor helado de Morgenstern ; e incluso, dispersos por todas partes Quentin Tarantino 's Érase una vez ... en Hollywood , adornando la fuerza industrial whisky amargo de un Rick “Fucking” Dalton.

"Cuando ves uno rojo brillante ahora, es como un camarero con bigote encerado y ligas en las mangas", señala Jared Brown , historiador de bebidas y maestro destilador con venerada marca de ginebra británica Herrero . "Ya no es solo él mismo. Es nostalgia, ironía y humor".

Entonces, ¿cómo es que algo tan ridículo y ocasionalmente vilipendiado llega a tener un atractivo tan duradero? ¿Cómo diablos se hacen? ¿Y qué, exactamente, tienen que ver las amargas guerras de estandarización de alimentos, los fluidos de embalsamamiento y los colorantes alimentarios cancerígenos?

Bueno, sírvase un tieso Mai Tai , coronelo con lo que puede ser su última cereza de cóctel, y tracemos la vida turbulenta, casi la muerte y la eventual resurrección de un ícono estadounidense casi indestructible.

Como ocurre con la mayoría de las comidas preparadas, la historia de las cerezas de cóctel comienza de manera bastante inocente. Las cerezas se remontan a la prehistoria de Europa y Asia occidental, y prácticamente desde ese momento, han sido conocidas como las frágiles divas del pasillo de productos agrícolas.difíciles de transportar, susceptibles a magulladuras y conocidas por licuarse sin refrigeración. Y así, los propietarios de huertos innovadores a principios del siglo XIX, sobre todo la familia Luxardo nacida en Croacia y con sede en Italia, comenzaron a conservar las cerezas en su punto máximo, tanto comolicor alcohólico y empapado en una salmuera alcohólica compuesta de cerezas trituradas, huesos y azúcar.

Este fue el Big Bang que nos dio el marrasquino, llamado así por la variedad agria de cereza Marasca que Luxardo hizo suya. No pasó mucho tiempo hasta que estas frutas en escabeche se infiltraron en los EE. UU. Como parte de la manía más amplia por los cócteles en elde mediados a finales del siglo XIX. La receta original de 1888 para el martini, como señala Brown, pedía una "cereza en lugar de una aceituna". Pero pronto, ese marrasquino de Luxardo original de color burdeos se unió a todo un Rothkorueda de colores de espeluznantes imitaciones hechas en EE. UU., empapadas en jarabes de conservación más baratos.

Una razón para esto fue la cosmética pura. "El primer sabor es con el ojo, y en los días previos a las redes sociales, la cereza marrasquino ofrecía un gran rebote visual", señala Brown. "Piense en ella descansando en el tono marrónun Manhattan: es como un faro rojo brillante en la bebida. [Y, por lo tanto,] era necesario que tuviera el color más brillante posible ".

Sin embargo, también es notable que el predominio de la cereza marrasquino en el cambio de siglo también coincidió con la moda más amplia de colorantes, aromatizantes y aditivos fabricados en laboratorio que florecieron en la era anterior a la FDA.cuando, a instancias de los productores de leche nerviosos, margarina tenía que ser literalmente teñido de rosa en algunos estados para transmitir el hecho de que no era mantequilla. “Durante muchos años, he preguntado al público en eventos de degustación qué tienen en común las cerezas marrasquino, la granadina y la ginebra endrina”, dice Brown..“Y la respuesta, por supuesto, es nada.¡Nada!Y, sin embargo, regrese a mi infancia y todos eran del mismo color y sabor porque venían del mismo laboratorio ”.

Agregue la llegada de la Prohibición en 1920, y el hecho de que significaba que la fruta ya no se podía conservar en alcohol y era necesario encontrar otros métodos de salmuera. Fue un equipo de científicos con sede en Oregón quienes, después de más de cincode experimentación, se dio cuenta de que las sales de calcio podían preservar el exceso estacional de cerezas frescas del noroeste y también ayudarlas a conservar su firmeza. Además, en la década de 1930, este mismo equipo se dio cuenta de que si blanqueaba las cerezas y luego las teñía de rojo o verde, o incluso, ocasionalmente, azul eléctrico el vívido toque de color sería aún más pronunciado. En este punto, el "marrasquino" estadounidense - lixiviado de su color natural, embalsamado en conservante sintético y aromatizado con derivados de almendras benzaldehído - había mutado en algo solo tenuemente relacionado con su antepasado europeo.

Los agricultores italianos originales de marrasquino, si se puede creer esto, no estaban locos por los productores estadounidenses que usaban su nombre para vender dulces empalagosos con forma de cereza del color del anticongelante. Pero para 1940, habían perdido una estandarización de alimentos de larga data.batalla, cuando la FDA decretó que el nombre "marrasquino" había evolucionado más allá de su significado original y, para la mayoría de los estadounidenses, significaba el flagelo rojo neón con sabor artificial de la familia Luxardo.

Y así, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el dominio cultural de la cereza de cóctel realmente comenzó; encajándose en un paisaje gastronómico de mediados de siglo con aditivos, brillaron de las recetas de pasteles de Betty Crocker, adornaron todas las demás bebidas en una recién establecida década de 1950 barra Tiki cadena llamada Trader Vic's, e incluso, en 1978, dio su nombre a una película para adultos hardcore llamada Cereza marrasquino . "Recuerdo haberlos adorado", dice Brown, recordando su infancia en la década de 1970 en el norte del estado de Nueva York. "No había nada mejor, cuando estábamos en un restaurante, que conseguir una cereza en una pequeña espada de cóctel de plástico".

En todo caso, fueron aún más adorados en el Reino Unido, donde una proclividad colectiva y posterior al racionamiento por todo lo dulce solo se sumaba a su atractivo. Excéntrico chef de televisión Fanny Cradock los colocaría encima de inquietantemente fálica "vela de plátano" brebajes de fiesta, y en Solo tontos y caballos - una comedia de BBC One amada y de larga duración sobre una familia de estafadores desafortunados que viven en el sur de Londres - se convirtió en sinónimo del personaje principal Del Boy y su afición por las bebidas chillonas que representaban un tipo de sofisticación hortera. Incluso cuando estaba creciendoEn el Londres de la década de 1990, mis padres, nigerianos de primera generación que rara vez bebían, siempre tenían un recipiente brillante de lo que conocíamos como cerezas glaseadas junto a una botella de brandy abierta durante mucho tiempo.

"No se puede subestimar el poder de una buena guarnición", se ríe Alice Lascelles , escritor de bebidas y autor de Diez cócteles: el arte de beber convivencia . “Esa cereza de Day-Glo es algo que asocio fuertemente con la infancia y la idea de una bebida para adultos, una bebida de celebración”. Esta mezcla de infantilismo, de inocencia, y un glamour más adulto parece estar en elcorazón del atractivo de la cereza de cóctel a lo largo de este período hacia fines del siglo pasado; son frutas con toda la sutileza e imprevisibilidad extraídas químicamente, un golpe de basura sin complejos que atrae a ambos Chuck E. Cheese los asistentes a la fiesta de cumpleaños y el tipo de moscas de la barra de fumadores empedernidos en las que todos nos sentamos en dos taburetes mucho antes distanciamiento social las medidas lo requieren

Pero, por supuesto, el cóctel de cerezas se detuvo abruptamente a finales de la década de 1980. En parte, esto puede haber sido un temor persistente sobre el uso ocasional del tinte rojo número 4, un colorante químico con algunos vínculos con el cáncer en ensayos con animales.- en algunas cerezas en conserva, permitido porque se consideró que eran "decorativas" en lugar de un producto alimenticio. Además: hubo rumores infundados sobre el uso de formaldehído como conservante que, tal vez apropiadamente, simplemente no moriría.

Sin embargo, su mengua se relacionó principalmente con la desaparición del movimiento que los popularizó por primera vez en los EE. UU. "La cereza marrasquino se derrumbó precipitadamente junto con el colapso de los cócteles", dice Brown.la edad de 10 años se lanzó hacia las cerezas al marrasquino, y lo que sucedió fue que la gente descubrió el vino, que finalmente se convirtió en cerveza artesanal ”.

En ese momento, en términos de la conciencia popular, las cerezas de cóctel se vislumbraban principalmente en los márgenes de la cultura, o dentro de bares insalubres con calificaciones de higiene "C" clavadas en sus ventanas. Luego, inevitablemente, como el resurgimiento del cóctel de mediados deLos años 2000 comenzaron en las ciudades costeras, los mixólogos con tatuajes de marineros comenzaron a investigar lo que precedió a las cerezas de cóctel de neón de su juventud y, finalmente, redescubrieron los marrasquinos originales, de color burdeos y endulzados naturalmente de Luxardo.

“Recuerdo que competiría [ Leche y Miel fundadora y camarera] Sasha Petrosky y Audrey Saunders [de la Pegu Club ] a un lugar llamado Dean y Deluca porque era el único lugar donde se podían comprar cerezas al marrasquino Luxardo en Nueva York ", recuerda Brown sobre el frenesí durante el boom de los cócteles artesanales." No importaba cuál de nosotros llegara primero; terminaríamos [dividiéndonos] hasta el próximo envío ". Ahora, informa Brown, Luxardo envía" cargas de paleta a la semana "para importar y él mismo conserva alrededor de 200 frascos de cerezas al estilo marrasquino al año para vender desde su casa en la campiña inglesa.En 2017, Luxardo plantó 2.000 nuevos cerezos Marasca en el norte de Italia, lo que elevó su total a 30.000, solo para seguir el ritmo de la demanda.

El péndulo, después de todos esos años de cerezas confitadas de color rojo semáforo, ha vuelto a ser algo más puro. Sin embargo, curiosamente, las variedades de cócteles no naturales no han desaparecido. Han tenido su propio renacimiento, ya sea coronando la vieja escuelacócteles en el aclamado bar de Detroit inspirado en la década de 1960 martillo y clavo o obstruir los feeds de las redes sociales como parte del autor cuenta de Twitter de Anna Pallai -mesa-de-café-volteada-campy-hit Cena de los 70 . "Hay una tendencia definida de kitsch que los ha traído de vuelta", dice Lascelles. "Instagram también ha ayudado, porque realmente aparecen en una imagen".

Tiene sentido que el momento actual, extremadamente en línea, donde casi todo puede ser completamente sincero y lleno de múltiples capas confusas de ironía, sea el momento en que estos dos enfoques diametralmente opuestos de la conservación de la cereza encuentren espacio para florecer.son, como señala Brown, "jubilosos y efervescentes en un momento en que el humor y la diversión es algo que todos estamos desesperados". Parece tan claro como el brillo rojo sobrenatural, radiante desde el fondo de un vaso de cupé lleno en la esquina.ese frasco abierto en el bar de la casa de tus padres, la cereza del cóctel no va a ninguna parte.