¿Cuánto tiempo le queda al traje?

Nada combina con un traje bien hecho tan ceñidamente como un complejo de superioridad clásico de la vieja escuela. "Ponte un traje adecuado, ábrete la corbata y canta el himno nacional", exigió el ex Primer ministro británico David Cameron , el líder del opositor Partido Laborista, durante un debate parlamentario en 2016 poco antes de hundir innecesariamente a todo el país en la debacle del Brexit. Casi al mismo tiempo, cuando técnicamente todavía era socialista y justo antes de lanzar sucampaña para ser presidente de Francia, Emmanuel Macron fue escuchado burlándose de un manifestante, que se había burlado de su gusto caro en la ropa, con la burla: "La mejor manera de pagar un traje es trabajar".

Quelle quemar.

Apuntar a la sastrería de un rival es siempre la opción más barata, especialmente cuando proviene de una posición de poder. Los satíricos han entendido durante mucho tiempo la relación entre el traje y el snoot, y una fijación con la franela ha sido tradicionalmente un signo de insuficiencia, debido a la escalada de Job.pide ayuda a gritos de "el tipo con un traje de $ 3,000" en Desarrollo detenido desde la década de 1880 El diario de nadie , en el que el narrador se horroriza constantemente al presenciar irregularidades en la moda como "un traje a cuadros un domingo".

También se ha mostrado como un signo de arrogancia ver Gordon Gekko en Wall Street o Don Draper en Mad Men , o de una falta básica de humanidad.Aquí está Psicosis americano Patrick Bateman luciendo su look arquetípico de banquero de inversiones de Nueva York de los años 80: "Estoy usando un traje de lana tejida con un manto de ventana, una camisa de algodón de Luciano Barbera, una corbata de Luciano Barbera, zapatos de Cole Haan yanteojos sin receta de Bausch & Lomb ”. Nos cuenta esto en la novela de 1991 de Brett Easton Ellis, justo antes de ir al baño de un restaurante para intentar estrangular hasta la muerte a un hombre que no le agrada, que, señala,lleva "un traje no identificable de un sastre francés" quién sabe, tal vez Ellis tenía en mente Jonas et Cie , donde Macron se hace suyo .

Pero en los últimos años, parece que los trajes han ido perdiendo su arrogancia, tanto en las salas de juntas de la vida real como en la imaginación cultural. En febrero de 2018, una encuesta de 2000 trabajadores en el Reino Unido descubrió que solo uno de cada diez usaba traje para trabajar, mientras que el 43 por ciento de los encuestados dijo que sentía que los trajes de negocios ya no tenían un lugar en las oficinas modernas. Ha habido indicios de que incluso en la comunidad bancaria,a pesar de años de fiel servicio proyectando dinero, poder y firmes apretones de manos, el venerado trío está cayendo en desgracia. En el verano de 2016, JP Morgan revisó su código de vestimenta a través de un nota interna , que recomendaba "casual de negocios" como la vestimenta adecuada para los empleados de los bancos de inversión cuando no se reunían con los clientes; el revestimiento gris de raya diplomática estaba fuera y las camisas polo y los pantalones casuales estaban adentro. Casi al mismo tiempo, el gigante de consultoría de negocios PricewaterhouseCoopers fueabandonando oficialmente el uso obligatorio de trajes para sus 6.000 empleados en Australia , citando la necesidad de atraer "las mismas personas creativas, innovadoras y diversas que persiguen todas las demás empresas".

Si los consultores de administración y los banqueros realmente están traicionando la demanda, al igual que traicionaron a todos los demás, entonces seguramente eso significa el final en todos los ámbitos de la vida para hacer coincidir el monocromo como el modelo del éxito masculino.

Muerte de mil cortes

"Se ha escrito mucho sobre la desaparición del traje", dice Eliot Haworth, editor asistente de la revista de moda con sede en Ámsterdam Hombre fantástico , quien recientemente ha estado cubriendo la formalidad de vestuario para el libro Qué usan los hombres y por qué . Desde alrededor de 2010, dice, los comentaristas culturales han estado proclamando que “ya no tiene un lugar dentro de la sociedad o en el vestuario masculino moderno, porque cumplía una función particular - ropa formal, de trabajo - y ahora la gente simplemente no usa"Los síntomas han sido visibles, sugieren muchos, desde principios de la década de 1990 con el auge de las revistas hedonistas para hombres en los EE. UU. y el Reino Unido, como Máximo , y "el ligero relajamiento de la cultura en general". Si no se escribe explícitamente el final, dice Haworth, "eso se suele señalar como ... el comienzo de la caída en el traje que está siempre presente, particularmente en el guardarropa de un trabajador."

En la era digital, este declive gradual se ha convertido en un pronóstico terminal. El dedo culpable del icidio global de la demanda suele señalar a íconos tecnológicos famosos como Steve Jobs y Mark Zuckerberg, cuyo apego a la monótona T-camisas, jeans y sudaderas ha dado forma al look informal de Silicon Valley. Y no hay duda de que esto ha tenido una influencia disruptiva en las aspiraciones de moda del resto del mundo empresarial. En esto segmento ligeramente extraño desde BBC World News , Daniel Johnson, estilista personal de hombres para los súper ricos, presenta un híbrido de sudadera con capucha, esmoquin y chaqueta que, según él, el director ejecutivo de "un banco muy grande" había encargado a medida, para combinar con zapatillas blancas, para que pudiera sentirmenos fuera de lugar en las reuniones con "la gente joven, moderna y con barba" que trabaja para empresas de tecnología financiera. La combinación resultante es una crisis de la mediana edad en el algodón :

Sin embargo, para todos aleteo sobre la fastidiosa informalidad de Zuckerberg Bill Gates 'la amistad con los trajes de por vida arroja una silueta colosal alternativa sobre la industria de la tecnología, una que rara vez se menciona. Después de haber pasado un par de días en las oficinas centrales de Google en Londres hace un tiempo, puedo informar que, aunque había jeans yRemeras en abundancia, y probablemente más cuellos cubiertos por audífonos colgantes que cuellos, una vestimenta convencional y nítida no estuvo de ninguna manera ausente en las salas de reuniones, especialmente entre el personal masculino en los niveles superiores.

Cuando el legendario diseñador británico de ropa masculina Paul Smith se enfrentó en una convención de moda en Florencia, Italia en 2017, por a GQ el reportero le preguntó si el traje estaba muerto, Smith respondió: "Eso es una tontería ... Eso es solo gente que necesita decir cosas. Siempre habrá, en tu vida, personas que sientan que los trajes hacen un trabajo".viniendo en un jumbo jet a Europa, y el capitán te recibió en la puerta y estaba vestido de Gap. Uno pensaría, ¿este tipo va a poder llevarme un avión? ¿Le creen? Si está en traje,le crees. "

Entonces, ¿podría ser todo una charla informal? "Sí, eso creo", dice Haworth. "A la gente le gusta crear una narrativa en torno a estas cosas. Tiene mucho sentido como teoría: el hecho de que sí, te vesen las oficinas, y en términos de lo que se considera poder vestir, en muchos lugares ya no es un traje. Pero no creo que eso signifique que el traje esté condenado, destinado a extinguirse ”.

De hecho, en las pasarelas y entre las colecciones de escaparate de las casas de moda de lujo, Haworth detecta algo así como un resurgimiento del asediado button-down. "Las últimas dos o tres temporadas en la moda masculina han sido increíblemente intensas en la sastrería".dice, citando espectáculos de Céline, Dior, Louis Vuitton, Prada y Balenciaga como ejemplos notables. "Es algo que parece estar volviéndose más una preocupación para los diseñadores", dice. "Kim Jones en Dior parece estar explorando la sastreríamucho más ”, mientras Virgil Abloh , quien asumió el cargo de director artístico en Louis Vuitton en marzo de 2018, “en realidad ha puesto muchos trajes en sus shows, cuando mucha gente esperaba que él hiciera básicamente lo que hace blanquecino y saca un montón de suéteres y chándales ".

Esto podría ser una última y desesperada acción de retaguardia de alta costura en nombre de un ícono muy querido, o podría ser, como sugiere Haworth, "una reacción violenta contra el auge de la ropa de calle y la ropa de lujo con muchos logotipos".En cierto modo, es una indicación del nuevo nicho cultural hacia el que se dirige el traje. Para Haworth, lo que está surgiendo es "un tipo diferente de traje ... lo que me hace querer usar uno de repente. Porque nunca uso traje", insiste.Nunca he tenido un trabajo que haya requerido un traje; no creo que realmente sepa cómo atar una corbata. Soy muy reacia a parecer demasiado formal ”. Pero ahora, separado de su orgullosa herencia de ejecutivo ...upmanship y dick-swing, "De repente no se sienten abrumados por todas estas connotaciones ... Estoy viendo estos trajes y pienso en ellos como algo un poco más relevante para mí".

historiador de la moda con sede en Los Ángeles Kimberly Chrisman-Campbell - cuyo libro Usado en este día: la ropa que hizo historia saldrá a finales de este año; acepta que los informes de la muerte de la demanda cita errónea uno de sus usuarios más emblemáticos, ha sido muy exagerado. "El traje de tres piezas ha tenido una larga duración y no creo que haya terminado todavía". Pero también cree que ha habido un cambio reciente en la forma en que la gente percibe elMire, lejos de lo funcional y hacia lo moderno: "Los trajes ahora se asocian con personas jóvenes, creativas y hermosas en lugar de drones corporativos de mediana edad. Pero los días de cualquiera que use trajes a diario pueden estar contados".

Chrisman-Campbell también culpa a la progresiva casualización de la cultura corporativa por esto, junto con otras amenazas que han estado tirando de sus hilos. "La economía de los conciertos y el teletrabajo hacen que los códigos de vestimenta sean irrelevantes", explica.factores como la ubicuidad de la calefacción central; ya no es necesario o deseable usar varias capas de ropa en interiores ".

Evaluándose mutuamente: Psicología del traje

Desde una perspectiva histórica, entonces, la era del traje como uniforme comercial podría estar llegando a su fin. Pero, ¿seguirá viviendo como un símbolo de estatus? La evolución del traje como la vestimenta sin igual del estatus social masculino sugiereque podría.

Todo se remonta a las modas cortesanas europeas del siglo XVII y a dos de los mejores dandis de la historia. Fue el rey francés Luis XIV - el que construyó el ridículamente ostentoso palacio en Versalles - quien promovió por primera vez un abrigo ajustado hasta la rodilla que llamó el justaucorps , una prenda que incorpora una falda que se abre en abanico alrededor de los muslos del usuario como una pantalla de lámpara plisada. En Inglaterra, esto fue adoptado y adaptado, según Chrisman-Campbell, por un compañero de pelo largo de sangre azul Rey Carlos II - consciente de la moda aparador sombrío a pesar de su extravagante reputación de playboy cuyos gustos marcaron la pauta para las clases altas durante la era de la Restauración. Chuck refinó el abrigo largo, lo combinó con un chaleco de manga larga y pantalones a juego e introdujo el traje de tres piezas en Inglaterra en1666.

El look fue un clásico instantáneo, dice Chrisman-Campbell, y “rápidamente se extendió por toda Europa. Desde el principio, se usó sobre una camisa, el cuello se mantuvo cerrado con una corbata. El chaleco perdió sus mangas a principios del siglo XVIII.. ”Hacia fines de ese siglo, la Revolución Francesa marcó el fin de los calzones hasta la rodilla como un artículo de moda;“ se asociaron con aristócratas malvados, mientras que los trabajadores honestos usaban pantalones. A partir de entonces, el traje se usó con pantalones largos,excepto en entornos muy formales o por sirvientes con librea ".

Lo interesante es que, casi desde el comienzo del moderno trío como elemento básico del vestuario de las clases profesionales, se predijo su inminente final. Chrisman-Campbell lo ilustra con una quejumbrosa cita del venerable londinense Sastre y cortador revista en 1878, en un eco de la vida real El diario de nadie : “Estamos degenerando rápidamente en un estado de cosas descuidado. Después de un tiempo, las levitas e incluso los abrigos de mañana serán cosa del pasado y si las cosas continúan de esta manera solo se verán en los museos donde serviránpara divertir a un grupo de espectadores asombrados y asombrados ".

En cambio, mientras el traje pasaba por un sinfín de estilos y cortes - "Los hombres victorianos usaban chalecos extravagantes", dice Chrisman-Campbell; "el chaleco se consideraba muy anticuado en la década de 1950, pero ha vuelto varias veces desde entonces ...; la década de 1980 nos trajo el traje de poder, con hombreras anchas y corbatas de mírame ", su plantilla básica perduró. Y" sobrevivió por buenas razones ", argumenta:" Es versátil, halagador y exige respeto ".

Resulta que es esta proyección de poder, que desciende de la realeza, lo que ha hecho que el traje sea tan seductor a lo largo de los siglos, y su potente señal de estatus podría ser mucho más difícil de quitarnos de la cabeza de lo que pensamos. En 2014,Dos psicólogos de las universidades de Illinois y California querían estudiar cómo los símbolos de rango social desencadenaban comportamientos jerárquicos en las interacciones cotidianas. Para ello, reclutaron a 128 hombres del Área de la Bahía a través de Craigslist y vistieron a la mitad de ellos de manera neutral, con camisetas ysudores que denota el estatus de "clase baja", o un traje de negocios que simboliza un estilo de vida de "clase alta"; pusieron a los participantes deliberadamente estilizados en situaciones de uno a uno con los reclutas que no habían cambiado de imagen, y los llevaron ajugaron un juego en el que negociaron millones de dólares teóricos. Luego midieron las respuestas psicológicas y físicas de los hombres a medida que se desarrollaba su negociación.

Los resultados de la investigación fueron reveladores de varias maneras. Los hombres de traje dominaron sus negociaciones, obteniendo “ganancias significativamente más altas” que los jugadores mal vestidos, porque, dijeron los investigadores, tendían a priorizar más fuertemente su propio interés en el juegoDespués de examinar la saliva de sus sujetos, los psicólogos también encontraron que los hombres con sudor mostraban niveles de testosterona que eran consistentemente más bajos que sus contrapartes de ropa corporativa.

En el otro lado de la mesa, mientras tanto, los chicos que no estaban vestidos de arriba o abajo para sus encuentros también mostraban signos de estar influenciados por la ropa de sus adversarios. Frente a un hombre de traje, exhibieron unmayor retraimiento vagal - una reacción en el sistema nervioso asociada con la respuesta de "lucha o huida" que prepara al cuerpo para hacer frente a una amenaza - que cuando se trata de un regateador en ropa de ocio. Esto, anotaron los investigadores, sugirió "que los perceptores pueden tenerparticiparon en una mayor vigilancia de su compañero de interacción de clase alta "- una lectura que se confirmó cuando les preguntaron qué tan bien pensaban que lo habían hecho:" Los perceptores de objetivos de clase alta sintieron un poder reducido durante la negociación en relación con los perceptores deobjetivos de clase ".

Es un conjunto de hallazgos que no sorprende enormemente a Haworth. "Tiene sentido", dice, en el contexto de "las capas y capas y capas de importancia social" que los trajes han ido acumulando a lo largo de las décadas, señalando: "Hay una razón por la que tienes que usar un traje en la corte ".

En última instancia, entonces, son nuestras asociaciones inconscientes entre el traje y las órdenes jerárquicas lo que lo ha derribado. En una época que es cada vez más alérgica a la jerarquía y la clasificación social, es casi inevitable que se tome el símbolo de estatus más usado del mundo.abajo una clavija o dos.

Sin embargo, hay otra cosa que podría estar funcionando en su contra, y es el hecho de que los jóvenes como nosotros mencionado antes están posponiendo las trampas de la edad adulta para más tarde en sus vidas.Al explorar su propia aversión a los trajes, Haworth dice que se necesitó alguien más para señalar que era "muy obviamente en parte un miedo a crecer" y que recientemente ha estado "aceptando tal vez usar cosas que son un poco más elegantes"."

Uno por uno, los vínculos del traje con la responsabilidad de los adultos, con Wall Street y con la ropa de trabajo se están rompiendo, pero esto solo marca el final de una carrera exitosa, no el olvido cultural. Chrisman-Campbell está de acuerdo con Haworth en que ser despedido deel mundo corporativo y consignado al reino de la moda enrarecida podría ser justo lo que el elegante traje de tres piezas necesita para garantizar que sobreviva al siglo XXI. “Ha habido un pequeño auge en la sastrería personalizada, ya que una nueva generación descubre los placeres de comprar yusando trajes a medida ", dice." Lo que ha cambiado es que es menos probable que los hombres los usen en contra de su voluntad, debido a los requisitos de sus trabajos o posiciones sociales ". Ahora, porque" los usan hombres y mujeres- quienes realmente los aprecian y los usan bien, incluso podemos mirar hacia atrás como una edad de oro para los trajes ”.

Aunque quizás no, si trabajas en tintorería. Y, considerando todo, probablemente sea mejor para todos si el traje no muere. ¿Qué demonios usaríamos para el funeral?